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闊別十年 再赴藏區 重溫《最后的圣地》

2012年09月17日 02:00 來源:車訊網
作者: 夏星
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    2002年5月,我駕駛2020越野車,從北京出發前往藏區,歷時兩月有余,當時曾撰《最后的圣地》。十年過去了,火車早已通到了拉薩,今天的藏區發生了怎樣的變化,我很想去看看。2012年9月,在一汽豐田的協助下,這個愿望實現了。

    事實上,在這十年間,我曾四次前往藏區,但僅局限于藏區東部。在時隔十年之際,我應該按照2002年的路線,再走一次,這樣顯然更有意義。具體路線是,北京—成都—拉薩—阿里(獅泉河)—那曲—格爾木—北京。也就是說,走川藏線進藏,沿新藏線走到阿里,沿黑阿線(現在網絡上都叫大北線)東歸,最后沿青藏線出藏。

   2002-2012路線示意圖

    友人問:你反復前往藏區,為了什么?為何如此鐘情那個人跡罕至的雪域高原。回答這個問題,得從我第一次進藏開始講述。

    1994年10月,一位想去看看布達拉宮的朋友,邀請我同行。正好閑著沒事,放下電話就去了機場。這次旅行最難忘的回憶是高原反應,到達拉薩的當天下午,我沒有任何不適,以為自己適應了高原,于是連跑帶顛兒地去了大昭寺。在昏暗的佛堂里把肚中僅有的一點兒佛教知識都倒了出來,博得了友人的驚訝,還以為我特博學呢。站在頂禮膜拜的藏民同胞中向我施禮,說沒白請我。虔誠的藏民不禁疑惑,佛像在身后,這個人怎么拜錯了位置?

    良好的感覺只維持了幾個小時,到了晚上我就變成孫子了,當時的感覺是頭腦里每一根血管都在膨脹,世界上的一切都在旋轉,令我驚訝的是,看上去弱不禁風的友人居然一點事也沒有。

    我開始安慰自己:凡是身體健壯的人都會有高原反應,沒有高原反應只能說明身體素質不好。

    第二天去布達拉宮,頭重腳輕踩著云,昏昏沉沉地看了看那些依舊昏暗的殿堂,友人拽著胳膊非得要讓我說說吐蕃,我說我就剩下想吐了。布達拉宮的樣子在腦海里幾乎是一片空白,就記得門前是一片狼藉,馬路對面一排破舊的房子,其中有一間門口掛著牌子,上書:高原歌舞廳。街上除了藏人以外最多的就是野狗和洋人,沒有什么出租車,但三輪車卻比比皆是。當時陽光燦爛,滿街的塵土,一輛輛大卡車上擠滿了藏人,駛向遠方。看樣子是來拉薩朝圣的。為了讓我得到更好的休息,友人慷慨解囊,我們從迎賓館搬到了假日酒店,晚餐是在咖啡廳吃的,滿屋子的金發碧眼弄得我倆幾乎成了老外。那些洋人們大都趴在桌子邊,竊竊私語仿佛在密謀著什么,我們一進去就受到了無數怪異眼神的注視,仿佛侵入了他們的領土。友人一時興起,非要與我談論西藏的歷史,我生怕涉世不深的友人受到異端邪說的毒害,趕緊解釋說西藏是中國自古以來不可分割的神圣領土。

    在咖啡廳里捍衛了祖國領土完整統一之后,我的頭更痛了,不得不決定于次日凌晨下撤,連很想去看看的江孜古城和藏人的發祥地都沒能如愿。機票已告售罄,一狠心冤大頭似的買了個頭等艙。一輛破舊的拉達2104出租車在拂曉時分載著我們告別圣城,一路上修了兩次車才來到貢嘎機場,差點誤了點。不過說來也奇怪,一到機場我的頭痛就消失了,當時特后悔,一步三回頭地走向機艙,到了門口還舍不得進去,機組人員后來都不耐煩了,催促幾次之后,也顧不上我的滿臉眷戀了,一拎脖領子把我拽了進去。

    坐在舒適的頭等艙里,心疼鈔票,心疼西藏,懊悔不已;俯瞰莽莽雪原,眺望喜瑪拉雅,暗自咬牙:西藏,我一定要回來。

 

責任編輯:夏星
 

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